Выбор лезвий для начинающих

Pups2011 пишет:

elenians по фото впечатление, что лезвия «убиты», там вообще точить наверное уже нечего

Да, по 1й фото лезвия выглядят как совсем точеные-переточеные.

elenians, лезвия явно сильно б/у, но это не значит, что катание на них чем-то отличается от новых. Геометрия передней части выглядит нормально, а это самое главное. Так что не спешите с выводами, покатайтесь, покатайтесь с хорошим тренером, послушайте что он скажет о вашей технике и о коньках. Как уже сказали выше, тройку можно на любых коньках сделать, так что это скорее всего не показатель. При переходе с прокатных коньков на настоящие фигурные может быть тяжело, много новых ощущений, адаптация, привыкание. Наберитесь терпения. Понятно будет есть ли с лезвиями проблема ближе к разучиванию вращений.

bregalad пишет:

В природе такого способа не существует

Можно взять тот же цилиндрик, положить его на лезвие и вращать в обе стороны. Тогда получится поперечная заточка. Возможно нормальный вариант, ведь все резцы-лезвия обычно точат именно так.

Сложно сказать, почему руками нельзя заточить хорошо. Два момента, во-первых руками не снимешь много металла. Заточка должна восстанавливать поперечный профиль лезвия, а для этого надо снять достаточно металла, иначе невозможно просто "геометрически". Даже на станках для этого специально делают много проходов, хотя могли бы делать один, если бы задача была просто снять минимум. Но это шлифовка, а не заточка. Второй момент, это финальная доводка режущей кромки, но здесь упор нужен на кромку и поперечное движение на неё, потому что руками видимо получается не очень ровно, режущая часть огрубляется.

Вероятно в реальности не всегда нужна основательная заточка, иногда надо просто подправить кромку, пусть ценой изменения фактического радиуса кривизны, иногда уже точить основательно, чтобы восстанавливать поперечный профиль к исходному состоянию.

Petite Marie пишет:

Да, по 1й фото лезвия выглядят как совсем точеные-переточеные.

Возможно, но на тройки это влиять не должно. Для вращений может быть важно, но не для троек. Если проблемы с тройками, и до этого они не получались, на масскатательных фугурных коньках, то проблема исключительно в технике и непонимании того, как делать тройки.

Murchik ну и хорошо, что в целом с ним все ок!) спасибо!

Тарантино пишет:

Можно взять тот же цилиндрик, положить его на лезвие и вращать в обе стороны. Тогда получится поперечная заточка.

Вручную это практически невозможно. Теоретически можно придумать подобный (электрический) станочек.

Тарантино пишет:

Возможно нормальный вариант, ведь все резцы-лезвия обычно точат именно так.

Не понял эту фразу, о чём идёт речь?
На станках для заточки именно лезвий коньков камень вращается вдоль лезвия (никаких иных станков я не видел).

Тарантино пишет:

Сложно сказать, почему руками нельзя заточить хорошо. Два момента, во-первых руками не снимешь много металла. Заточка должна восстанавливать поперечный профиль лезвия, а для этого надо снять достаточно металла

Восстанавливать профиль лезвия нужно только тогда, когда оно уже испорчено неквалифицированной заточкой на станке. Вручную испортить лезвие невозможно (это главный плюс ручной заточки).

Тарантино пишет:

Второй момент, это финальная доводка режущей кромки

По моим ощущениям, такая доводка не нужна (разве что уж для совсем невесомых детей). Мне ручной заточки всегда хватало вполне, лезвия при этом вообще не портятся (на своих я катаюсь уже 14 лет, и они как новые; на станке ни разу не точил).

Murchik пишет:

Геометрия передней части выглядит нормально, а это самое главное.

Мне по фото показалось, что лезвие слишком уж сильно закругляется (хотя, возможно, оно таким и было изначально), маленький радиус (продольного) закругления. Больше похоже на танцевальное лезвие, чем на лезвие для одиночного катания (возможно также, что дешевые лезвия для начинающих тоже делают такими нестандартными, типа танцевальных — в целом такие лезвия менее устойчивы на элементах, да и для вращений, как ни странно, менее удобны).

Еще, что сразу бросается в глаза — многочисленными заточками снят очень большой слой металла, почти вся цементированная часть с усиленной твердостью (это как минимум 2-3 мм). А вот нижний зубец не трогали, в результате геометрия передней части существенно изменилась (нижний зубец как бы вырос вниз), а это очень сильно влияет на технику элементов, прежде всего на вращения. Возможно, следует чуть сточить снизу нижний зубец, чтобы восстановить начальную геометрию лезвий.

P.S.

Еще, что сразу бросается в глаза — многочисленными заточками снят очень большой слой металла, почти вся цементированная часть с усиленной твердостью (это как минимум 2-3 мм). А вот нижний зубец не трогали, в результате геометрия передней части существенно изменилась (нижний зубец как бы вырос вниз), а это очень сильно влияет на технику элементов, прежде всего на вращения. Возможно, следует чуть сточить снизу нижний зубец, чтобы восстановить начальную геометрию лезвий. Только здесь важно не переборщить! Процедура очень опасная (причем при такой правке даже доли миллиметра играют важную роль). Я, кстати, не стал бы доверять это заточникам, надо делать всё самому.

Ориентироваться здесь надо на положение передней точки баланса (той точки, на которой выполняются стандартные передние вращения на ребре назад-внутрь): если поставить лезвие на гладкую плоскую твердую поверхность, чуть наклонив его вперед так, чтобы оно касалось опоры двумя точками — вершиной нижнего зубца и точкой на лезвии, то эта точка называется передней точкой баланса. Положение передней точки баланса очень сильно влияет на технику вращений. Она должны находиться примерно в 4 см от вершины нижнего зубца. (Определить ее точно довольно трудно, потому что продольный радиус кривизны лезвия достаточно большой, разброс примерно от 3 до 5 см.) Советую — если передняя точка баланса отстоит от вершины нижнего зубца больше, чем на 5 см, то надо чуть сточить нижний зубец (не забывайте, чуть-чуть!). Если меньше 3 см, то я бы не делал ничего (такое маленькое расстояние передней точки баланса характерно для дешевых лезвий, они очень портят технику вращений и, по моему мнению, вредны для обучения) — но тут уж надо сильно менять всю геометрию передней части, с большой вероятностью ничего не получится, лучше уж купить новые нормальные лезвия.

bregalad пишет:

Восстанавливать профиль лезвия нужно только тогда, когда оно уже испорчено неквалифицированной заточкой на станке. Вручную испортить лезвие невозможно (это главный плюс ручной заточки).

Это продольный профиль, продольное сечение, когда мы смотрим на лезвие сбоку. Но заточка это восстановление поперечного профиля, рёбер. Которые просто скругляются, когда затупляются, что-то может скалываться и т.п. Единственный вариант восстановления профиля – это снять достаточное количество металла, как бы опустить этот профиль вниз. Нет других вариантов. Поскольку это расточительный вариант, то можно чередовать, в каких-то случаях подтачивать рёбра не восстанавливая профиль.

Продольный профиль тоже страдает от заточек, это неизбежно. Металл снимается, а как минимум зубцы остаются на месте, не хоккейные коньки же.

bregalad пишет:

По моим ощущениям, такая доводка не нужна (разве что уж для совсем невесомых детей). Мне ручной заточки всегда хватало вполне, лезвия при этом вообще не портятся (на своих я катаюсь уже 14 лет, и они как новые; на станке ни разу не точил).

Можно просто привыкнуть кататься на тупых лезвиях, но это тоже плохо. Как неправильно кататься слишком острых, так и на тупых. Потом месяцами-годами совсем неправильно измерять. Это хорошо для спортсменов, у кого стандартный график тренировок и более-менее стабильные условия. А так зависит от количества часов в первую очередь. И от того, как кататься и что делать, можно половину времени у стоять на месте, вторую половину вяло катать. А можно быстро интенсивно катать, много на рёбрах, много тормозить и т.п.

Если вот я уже два года коньки не надевал, сильно ли они затупились за это время? Нужно было их хотя бы пару раз за эти два года заточить?